Разумеется, она должна соответствовать философии каркасного строительства, а это легкость и прочность конструкции при сравнительно небольших затратах на сооружение. Именно благодаря такому подходу стоимость строительства каркасного дома за м2 оказывается сравнительно небольшой, а сам дом обладает всеми качествами комфортного жилья.

Прочность – основа основ

Заботясь о надежности межэтажных переходов, в первую очередь обеспечивают их прочность. Лестничные марши и площадки рассчитывают на нагрузку не меньше 180 кг, а перила – не меньше, чем на 100 кг.

Особенно важно точно рассчитать распределение нагрузок на лестнице сложной формы, например, спиральной. Боковой вылет спирального пролета может в несколько раз увеличить нагрузку на узлы его крепления, и это обязательно нужно учитывать при проектировании.

Комфорт – фактор надежности

Не менее, чем прочность, важно удобство лестницы. Оно прямо влияет на безопасность, но именно им при строительстве дома пренебрегают чаще всего.

При проектировании внутренней лестницы нужно придерживаться нескольких основных параметров.

• Наклон марша для жилых помещений не должен превышать 45°, а для часто используемых переходов – не более 36°. Самая удобная лестница на второй этаж имеет наклон 24° при ширине ступеней 290 см и высоте – 160.
• Высота ступеней не должна превышать 20 см, а глубина проступи (ширина ступени) должна быть не меньше 18 см.
• Глубина проступи для забежных ступеней на расстоянии 15 см от внутреннего края не должна быть менее 15 см.
• Минимальная ширина лестничного марша – 80 см, ширина лестничной площадки, куда выходят два марша – 130 см.
• Удобная высота перил – 90 – 100 см, ширина поручня – около 5 см.

Строительные конструкции () должны располагаться не ниже 2 м над лестничным маршем. Но при проектировании лестницы нужно учесть удобство спуска по ней. Для этого высоту прохода может оказаться целесообразным увеличить.

Важно, чтобы все ступени марша имели одинаковую высоту. Отклонения не должны превышать 5 мм. Вход и выход с лестницы являются зонами повышенной опасности. Перила нужно продлевать за пределы марша на расстояние одной-двух ступеней. Крайние ступени должны быть хорошо освещены. Расстояние от последней ступени лестницы до двери (если она есть) должно быть не менее одного метра.

Элементы пожарной безопасности

Чаще всего в частных домах, в том числе и в каркасных, предпочитают деревянные лестницы, особенности материала делают их прекрасным украшением интерьера. Однако следует помнить, что при количестве этажей больше 2 межэтажная лестница должна быть изготовлена из негорючих материалов. В любом случае, лучше позаботиться о ее огнестойкости и, как минимум, обработать деревянные детали антипиренами.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Интересный факт – сначала строим дом, затем заказчик думает, где ставить лестницу .

В итоге, чаще всего получается неудобная лестница, которая занимает много места.

Деньги эту проблему тоже не всегда решают – строили роскошные дома (снаружи), а внутри всю планировку портила лестница, которая к тому же еще имеет ступени не одинакового размера и по ней с трудом взбираешься на верх.

Очень важно еще на стадии создания проекта дома учесть в каком месте будет находиться лестница, размеры ступеней и материалы, из которых будет изготавливаться лестница.

В большинстве случаев лестница является украшением в доме!

Из всех домов, которые мы строили, ЕДИНИЦЫ имеют удобную, компактную и красивую лестницу. Поэтому этот вопрос (как сделать нормальную лестницу) касается почти всех.

1) Стандарты ступеней в лестничном марше.

Самый лучший вариант это:

Длина ступени - 300 мм.

Высота ступени (проступь) – 150 мм.

Все остальные размеры – уже ощутимое неудобство и дискомфорт. Если сделать высоту ступени (проступи) – 160 мм, то вы сразу почувствуете разницу. Казалась бы всего 10 мм не могут как то повлиять на удобство хождения по лестнице, но это не так.

Даже незначительное изменение стандарта (длина ступени и высота проступи) уже ощутимо, когда вы поднимаетесь наверх по лестнице.

Если сделать высоту ступени (проступи) меньше 150 мм, то в ногах появляется ощущение, что ты не идешь, а “семенишь” мелкими шагами. Удивительно, но если высота ступени (проступи) 140 мм – разница явно ощутима (от стандарта)!

Для чего меняют стандарт ступеней: чаще всего когда лестница не влезает в отведенный для нее объем. Поэтому хозяева домов увеличивают высоту ступени (до 200 мм) для уменьшения количества ступеней, и следовательно уменьшается и объем, занимаемый лестницей.

Если вы хоть раз поднимались по лестнице, которая имеет высоту ступени 200 мм, то вы меня прекрасно понимаете. Если сделать длину ступени более 300 мм, то при ходьбе по такой лестнице придется делать шире шаг или пару маленьких шагов по одной ступени.

Длина ступени более 300 мм не очень испортит лестницу (по сравнению с высотой проступи). Часто более длинную ступень делают в магазинах, школах и других общественных помещениях.

В частных домах длину ступени более 300 мм делают очень редко, так как это потеря жилого пространства.

Ширина лестничного марша - от 900 мм – до 1200 мм и более. Оптимальный вариант около 1000 мм. В случае крайней необходимости можно минимально изменить стандарт ступеней. Подчеркну еще раз: в случае крайней необходимости можно изменить стандарт ступеней до таких параметров: длина ступени – 280 мм, высота ступени – от 140 мм до 160 мм.

2) Виды лестниц внутри дома.

Лестницы бывают:

Обычная с прямыми маршами и одной лестничной площадкой.

Угловая с одной переходной площадкой.

- “П” образные с двумя переходными площадками.

Винтовые (САМЫЕ НЕ УДОБНЫЕ).

С прямым маршем (без переходной площадки).

Смешанные.

Самая лучшая и компактная лестница – это обычная с прямыми маршами и одной переходной площадкой. Эта самая простая и самая распространенная лестница.

Очень эффектно смотрится угловая с одной переходной площадкой. Но такая лестница занимает гораздо больше жилого пространства, чем обычная лестница с прямыми маршами и лестничной площадкой.

Такая угловая лестница создает прекрасный “второй свет”, благодаря чему на первом этаже получается очень светлая комната.

3) Материалы из которых делают лестницы.

Лестницы делают из:

Железо – бетона.

Различных каменных материалов.

Комбинированные.

Один из самых лучших вариантов – это комбинированная лестница из металлического каркаса, обшитого деревом. Достоинства такой лестницы:

- Индивидуальный подход в каждом доме.

Лестница может быть абсолютно любой формы и любого размера.

Хорошее качество.

Никаких скрипов и проседаний (благодаря металлическому каркасу).

4) Технология изготовления угловой лестницы.

Выкапываем яму в том месте где будет опираться первый лестничный марш (самая первая ступенька).

Глубина ямы около 800 мм, длина – 400 мм, а ширина – немного больше ширины самого лестничного марша (смотрите фото выше). Заливаем яму бетоном не доходя до верха ямы 150 мм.

Укладываем заранее сваренную сетку из арматуры с двумя торчащими из нее анкерами (арматура диаметром 12 мм) длиной приблизительно 250 мм. И затем полностью заливаем яму бетоном.

В итоге у нас получился пеньковый фундамент, с двумя торчащими из него анкерами (арматура диаметром 12 мм). К анкерам мы будем приваривать лестничный марш.

б) Переходная площадка.

Переходная площадка делается из швеллера шириной 140 мм. Край швеллера необходимо завести в стену. Залить бетоном швеллер в стене можно и в конце, после того как лестница будет полностью сварена.

Получается, что переходная площадка касается двух стен дома. В двух стенах необходимо сделать три дырки и завести швеллер. Внешне это похоже но букву “П”, с хвостиком, три конца которой зашли в стену. Другими словами у нас получилось три консоли, торчащие из стен, соединенные на пересечении.

Получилась переходная площадка, жестко защемленная консолями в стене. Такая конструкция переходной площадки не требует установки дополнительной колонны на краю площадки в качестве подпоры.

Нюанс: иногда переходную площадку рассекают пополам (по диагонали), чтобы уменьшить количество ступеней. Такая переходная площадка состоящая из двух треугольников (на разной высоте) крайняя мера , так как это неудобно при ходьбе.

Если первый раз идешь по такой переходной площадке без внимания, то можно запросто подвернуть ногу и полететь вниз.

в) Лестничный марш.

Два швеллера (140 мм) привариваются к переходной площадке, а другие концы швеллера опираются на пеньковый фундамент и привариваются к анкерам.

Делаем ступени и проступи из уголка (ширина полки уголка 50 мм):

Лестничный марш не обязательно делать вплотную к стене, так как стены будут штукатуриться (или обшиваться гипсокартоном).

(на второй этаж). Привариваем два швеллера (140 мм) к переходной площадке, а другие два конца швеллера опираем на перекрытие и развариваем:

Делаем ступени и проступи из уголка (ширина полки уголка 50 мм).

г) Сварочные работы.

Сваривается лестница обычной электро – сваркой. В тех местах, где дерево будет касаться металла, лучше всего проварить шов изнутри (чтобы не было бугров) :

Конец уголка необходимо подрезать, чтобы не мешал:

д) Нюанс.

Если внутренние стены (там где в стене опирается швеллер) сделаны из мягких материалов (ракушечник, газобетон, пенобетон, и тому подобное), желательно в процессе возведения стен, в тех местах, где будет заводится швеллер, оставить отверстие (под швеллер), а под отверстием выложить опору для швеллера из кирпича:

е) Отделка лестницы деревом.

После того как каркас лестницы полностью готов, обшиваем его деревом. Можно обшить только ступени – получается открытая лестница, а каркас покрасить под цвет дерева ступеней.

ж) Балясины и перила.

Балясина и перила можно сделать из дерева или металла.

5) Нюансы и типичные ошибки.

Строили роскошный четырехэтажный дом. Лестница была деревянная, изготовленная из дуба, с резными балясинами. Перила украшала круглая лампа в виде жемчужины обрамленная резьбой из дерева. Конечно, лестница очень дорогая.

В процессе отделочных работ заказчик решил сделать в коридорах теплые полы. Чистая высота пола поднялась около 70 мм (на высоту теплого пола). Так как деревянная лестница была уже собрана, то увеличение отметки чистого пола уменьшила высоту первой ступени на 70 мм.

То есть полы поднялись, а лестница была уже смонтирована и первая ступень на всех этажах стала меньше на 70 мм. Получилось все ступени лестницы были по 150 мм, а первая ступень 70 мм. Конечно, человек привыкает ко всему. Но отдать огромные деньги за такую лестницу и в итоге получить недоразумение…

Все высоты полов (начинка полов), будущее покрытие полов необходимо учитывать до монтажа лестницы. Из всех лестниц, которые я видел, удобных очень и очень мало!

Самый лучший совет: если вы сомневаетесь в выборе лестницы для своего дома, то лучше всего – испытайте удобство лестницы на себе. Пройдитесь по понравившейся вам лестнице несколько раз.

Посоветуйтесь с теми у кого есть понравившаяся вам лестница, спросите недостатки и достоинства. Лестница в доме делается один раз, и малейшие недостатки могут напоминать о себе каждый день.

Еще фото лестниц:

Вывод:

Я бы выбрал самый лучший, удобный и практичный вариант:

Обычная лестница с прямыми маршами и одной переходной площадкой.

Металлический каркас лестницы.

Обшил бы деревом только ступень.

Балясины и перила сделал бы металлические (не наляпистые).

Длина ступени 300 мм.

Высота ступени 150 мм.

Частный загородный дом у большинства людей ассоциируется с двухэтажным коттеджем, с большой гостиной и красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Зачастую выбор падает на двухэтажные дома еще и по причине экономичности. Двухэтажный дом занимает меньше места на земельном участке, и дешевле обходится в строительстве в сравнении с одноэтажным домом равной площади. Если и ваш выбор пал на двухэтажный дом, то вам необходимо задуматься о расположении, размерах и технических характеристиках межэтажной лестницы, еще на стадии проектирования. В противном случае, вы можете столкнуться со множеством проблем. Для расположения лестницы, например, может оказаться недостаточно места, и вы будете вынуждены довольствоваться неудобной и небезопасной лестницей.

В конце статьи вы можете посмотреть видео о строительстве удобной и безопасной межэтажной лестницы своими руками .

Безопасная лестница

Главная характеристика лестницы, это безопасность! Поэтому, не стоит пренебрегать нормами на такие элементы лестницы, как проступь, угол подъема, ширина, обратите на это особое внимание. Проступь - это горизонтальная плоскость ступени, которая должна быть не меньше размера ноги, спускающегося по ней человека, иначе это будет небезопасно. Наиболее удобна ширина проступи для межэтажной лестницы 30см. Вертикальная плоскость ступени называется подступенок , бывает закрытый или открытый. При ширине проступи 30см, оптимальная высота подступенка 15см. Ширина марша, для безопасного расхождения на лестнице двух человек, должна составлять 90-100см. Количество ступеней предпочтительнее нечетное, в этом случае спуск и подъем будет начинаться и заканчиваться с одной ноги, левой, либо правой. Угол подъема должен составлять не более 45 градусов, и не менее 26 градусов.

При расположении лестницы стоит учесть ширину дверей, открывающихся в сторону лестницы, оставив достаточные площадки перед дверьми, для безопасного открывания. Высота перил предпочтительна не менее 90см, особенно, если лестницей будут пользоваться дети. Вертикальные стойки перил при этом располагаются с шагом не более 15 см, либо используются дополнительные горизонтальные рейки. Если лестница широкая, более 100см, то стоит позаботиться и о пристенных перилах. Предусмотрите достаточное освещение лестницы, особенно начальных и конечных ступеней.

Типы лестниц

Существует множество вариантов лестниц, все они имеют свою специфику, различные формы, изготавливаются из различных материалов, имеют свои плюсы и минусы. Чтобы разобраться какая лестница подойдет для каких условий эксплуатации, давайте рассмотрим основные варианты конструкций межэтажных лестниц, их недостатки, достоинства и особенности.

Маршевая лестница

Одномаршевые лестницы не имеют поворотных площадок, и представляют собой один лестничный пролет, соединяющий этажи. Бывают прямыми или поворотными с забежными ступенями под углом к маршу. Плюсами одномаршевой лестницы являются простота изготовления, надежность, при достаточной ширине удобны для подъема мебели. Минусом является невысокая безопасность. Большое количество ступеней, расположенных однолинейно, при падении могут представлять высокую опасность.

Двухмаршевые лестницы имеют два лестничных пролета, соединенных поворотной площадкой. Поворотные площадки для удобства пользования, по ширине должны быть не менее ширины марша, а по длине быть кратны шагу. Двухмаршевые лестницы более сложны в изготовлении, и более дорогостоящие, но имеют ряд преимуществ перед одномаршевыми лестницами. Угол подъема в двухмаршевой лестнице проще сделать наиболее комфортным. Безопасность двухмаршевой лестницы значительно превосходит одномаршевую лестницу, и за счет более пологого угла подъема, и за счет коротких маршей, и за счет поворотной площадки. Обычно двухмаршевые лестницы имеют Г-образную (поворот маршей относительно друг друга 90 градусов) или П-образную (поворот маршей на 180 градусов) форму.

Общий минус для маршевых лестниц, это площадь, которую они занимают, но из этого минуса можно все же извлечь выгоду, если прибегнуть к рациональному использованию подлестничного пространства. Под лестницей может расположиться кладовая, шкафы для хранения, полки и место отдыха для вас или вашего питомца.

Винтовая лестница

Винтовая лестница представляет собой конструкцию с центральной вертикальной стойкой, к которой крепятся ступени, располагаясь по спирали. Диаметр лестницы зависит от длины ступени. Ступени винтовых лестниц специфичны, их ширина увеличивается от одной стороны ступени к другой. Наиболее узкая часть располагается у центральной стойки, наиболее широкая у перил. Это значит, что ширина ступеней будет отличаться для правой и левой ноги. Из этого сразу вытекает недостаток винтовой лестницы – опасность соскальзывания ноги, ступающей на узкую часть ступени. Самая удобная траектория для движения по винтовой лестнице, это середина марша. При этом необходимо удерживаться за перила. Это стоит учитывать при расчете диаметра лестницы и длины ступеней.

Площадь занимаемая винтовой лестницей, с длиной ступени 100см, в сравнении с прямой лестницей, будет меньше в полтора раза. Но все не так однозначно, и при увеличении длины ступени, эта разница будет все менее значительной, а затем площадь винтовой превысит площадь прямой. Так, например, при длине ступени 150см, площади винтовой и прямой лестницы сравняются.

Плюсы винтовой лестницы, это ее компактность (при небольшой длине ступеней) и привлекательный внешний вид. Минусы винтовой лестницы, это безопасность движения и крайне затруднительный подъем крупногабаритных предметов и мебели.

Материалы для изготовления лестниц

Выбор материалов достаточно велик, но главным критерием выбора материала для изготовления лестницы является его надежность. Не стоит упускать из внимания такие критерии как практичность и простота ухода.

Деревянная лестница , это традиционный вариант исполнения лестницы в частном доме. Экологичность дерева, простота изготовления и монтажа, доступность, надежность – вот основные плюсы деревянной лестницы. К минусам можно отнести поскрипывание ступеней, которое может появиться в ходе эксплуатации, необходимость регулярного покрытия краской или лаком, истираемость ступеней со временем, растрескивание и прогибы ступеней при недостаточно сухом и некачественном материале. При выборе цвета покрытия, не стоит выбирать слишком темные тона, так как на темном цвете будут хорошо заметны даже небольшие повреждения, которые будут появляться со временем.

Металлическая и кованная лестница чаще используется для технических нужд, например, пожарная, и лестницы на производствах. В частных домах маршевые металлические лестницы обычно сложно вписать в интерьер, и поэтому металлическими чаще бывают винтовые лестницы.

Плюсы металлической лестницы, это пожаробезопасность, прочность, долговечность. Минусы металлической лестницы, это ее вес, сложность изготовления и монтажа своими руками, шумность шагов, холодность поверхности, электропроводность, установка в железобетонные перекрытия, и повышенный травматизм при падениях, по сравнению с деревянной лестницей.

Лестницы из натурального камня , это недешевое удовольствие родом из эпохи Возрождения. Они роскошны и монументальны, бесшумны, но подойдут не к любому интерьеру, очень тяжелы, сложны в изготовлении, подвержены сколам и трещинам, влияющим на срок эксплуатации. К тому же камень довольно скользок, если его поверхность гладкая, холоден и травмоопасен при падениях, в силу природной твердости.

Лестницы из стекла, композитных материалов и другие более экзотические варианты исполнения используются еще реже, в основном это дизайнерские решения, они дорого стоят и требуют особых условий изготовления, монтажа и эксплуатации. Подробно рассматривать мы их не будем.

Стоимость лестниц сильно варьируется в исполнении из любого материала. От совсем недорогих лестниц, сделанных своими руками, до очень дорогих дизайнерских лестниц, эксклюзивных кованных или лестниц из ценных пород древесины и камня.

На данном видео вы увидите, как можно построить удобную и безопасную лестницу своими руками.

1. по косоурам, (начиная с нижней ступени) укладывают ступени, выравнивая подкладками по уровню,
2. нижнюю ступень (рис.5) монтируют по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

В целях унификации лестничной клетки все марши делают одинаковой длины.

Исключение могут составлять лестничные марши цокольного этажа, который делают значительно короче, в расчёте высоты от уровня земли до пола первого этажа.

Такой вариант лестницы с разным количеством ступеней в маршах при высоте этажа 2,8 м показан на рис.1.

1- опорная ст.балка для марша и площадки; 2- промежуточная лестничная площадка; 3- межэтажная площадка; 4- ст.косоуры марша; 5- бетонные промежуточные ступени; 6- верхняя фризовая ступень; 7- нижняя фризовая ступень; 8- цокольные ступени по кирпичной кладке; 9- тамбур; 10- дверной проём.

Начиная с нижней фризовой ступени, укладывают ступени по косоурам, выравнивая подкладками по уровню, а нижнюю ступень - по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

2. Монтаж металлоконструкций для лестницы с бетонными ступенями.

При устройстве лестниц необходимо соблюдать горизонтальность ступеней и площадок (отклонения отметок на противоположных концах площадок или ступеней не должны превышать 3 мм ).

Для выверки положения лестничных площадок опорных балок, плит для площадок и косоуров в плане используют шаблон (рис.2 поз.3), копирующий профиль опорной части марша.

Выверка положения лестничных площадок при монтаже с помощью шаблонов показана на рис.2.

1- плита перекрытия; 2- промежуточная лестничная площадка; 3- шаблон профиля лестничного марша; 4- этажная площадка; 5- внутренние стены дома; 6- наружная стена.

Монтаж железобетонных плит (ПП-24-10) лестничных площадок выполнять после установки металлического каркаса нижележащих элементов.

До того, как устанавливаемые элементы конструкций будут освобождены от крюка монтажного крана, их следует надёжно закрепить анкерными болтами, пробками, прихватками и установить постоянные или временные связи, распорку и расчалки.

Окончательно выверяют и закрепляют конструкции по ходу монтажа каждой секции лестничного пролёта.

При устройстве лестниц надлежит руководствоваться следующими правилами:

1. ступени укладывают снизу вверх, соблюдая при укладке горизонтальность и вертикальность подступёнков, с выверкой по уровню в продольном и поперечном направлениях (рис.2);
2. монтаж лестниц производят со специально устроенных подмостей (рис.3);
3. сборку лестничных маршей начинают с нижнего участка (рис.5);
4. крепление косоуров к площадочным балкам выполняют на сварке или болтах (рис.6-рис.7):;
5. при монтаже площадочной балки, опираемые на балку, косоуры и площадочные плиты закрепляют на временных стойках и прогонах.

Приспособления для организации рабочего места монтажников показаны на рис.3.

1- передвижные подмости; 2- площадка- стремянка; 3- инвентарная приставная лестница с поручнями.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место:

1. одиночные и групповые кондукторы,
2. подкосы, струбцины.

Приспособления для организации рабочего места монтажников и обеспечения безопасных условий работы: инвентарные подмости, лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры.

2.1. Монтаж стальных балок и косоуров.

Монтаж металлоконструкций для лестницы начинают с устройства промежуточной (между первым и вторым пролётом) балки под косоуры первого пролёта (рис.1 поз.1).

Прежде чем приступить к монтажу металлических конструкций лестницы необходимо полностью закончить сборку, сварку, клёпку и постановку болтов на данной секции.

Стальные балки и косоуры с антикоррозийным покрытием заготавливают заранее по деревянным шаблонам.

Разбивочные оси , необходимые для монтажа стальных конструкций лестницы, наносят на металлические детали балок (рис.4 поз.5) и косоуров (рис.4 поз.4) вне контура опоры конструкции, а также на стенах вокруг гнёзд опирания балок Б-1 и плит лестничных площадок ПП-24-10 (рис.4 поз.2).

Стальные балки и косоуры для лестницы из отдельных бетонных ступеней между этажами здания показаны по рис.4.

1- промежуточная лестничная площадка; 2- межэтажная площадка; 3- отделочное покрытие лестничной площадки; 4- косоур (К-1) из ст.швеллера №14...16; 5- подкосоурная опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16...18 под лестничной площадкой; 6- нижняя фризовая ступень; 7- верхняя фризовая ступень; 8- рядовая сборная бетонная ступень.

С помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд для установки балок Б-1 - для опирания лестничного марша.

Если при кладке стен не были устроены гнёзда под балки, их пробивают отбойным молотком на глубину, вдвое превышающую глубину заделки.

Одновременно можно пробивать гнёзда не более чем для 4-х балок.

Затем очищают опорную плоскость гнезда от щебня и мусора, укладывают на цементном растворе стальные опорные подкладки под балки.

Для замоноличивания балок в гнёздах применяют бетон марки М-100.

Горизонтальность установки низа балок проверяют по отметкам на стене или с помощью уровня. После регулировки положения опорных пластин (с помощью клиньев) производят подливку раствора.

К установке косоуров и плит приступают после набора бетоном замоноличивания не менее 75% проектной прочности (через 5-7 дней).

Монтажные работы следует выполнять только после готовности фундамента или места опирания стальных конструкций. Для этого устраивают:

1. гнёзда 250х250 мм глубиной не менее 250 мм в стенах этажей - для балок Б-1 (рис.4 поз.5);
2. бетонные подушки 300х300 мм (рис.5 поз.3) глубиной не менее 150 мм на первом этаже - для косоуров К-1.

2.2. Узлы опоры лестничного марша.

Опирать металлические косоуры К-1 необходимо на заранее установленные в гнёзда, выверенные и подлитые цементным раствором опорные пластины из стального листа толщиной 10-12 мм и размером 200х250 мм с верхней строгой поверхностью.

Опирать металлические косоуры для первого пролёта в бетонные подушки можно после выверки стальной конструкции косоуров, балок и положения анкерных болтов до проектной отметки пола помещения, с последующим заполнением подушки тяжёлым (со щебнем) бетоном не менее чем марка М-100.

Бетон укладывают послойно, и уплотняю его трамбовкой до полного заполнения пазух подушки.

Узел опоры лестничного марша из сборных бетонных ступеней по стальному косоуру для пролёта первого этажа показан на рис.5.

1- опорная пластина из ст.листа толщ.10...12 мм и разм.200х250 м; 2- косоур из ст.швеллера №14...16 мм; 3- подушка из бетона М-100; 4- бетонные полы по грунтовому основанию; 5- облицовка пола плиткой; 6- бетонные ступени ЛС 11.

Косоуры (рис.5 поз.2) можно также опирать на заранее установленные и выверенные опорные детали (рис.5 поз.1), заделанные в фундаментные подушки (рис.5 поз.3), с последующей подливкой их бетонным раствором.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:

1. устойчивость смонтированных частей конструкций лестничных пролётов на всех стадиях монтажа;
2. устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках;
3. безопасность ведения монтажных работ.

Монтаж каждого участка следует начинать со связей пространственно устойчивой части лестничной клетки.

Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе монтажа необходимо соблюдать определённую последовательность монтажа горизонтальных и наклонных элементов конструкций, устанавливать постоянные или временные связи между ними.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на верхнюю площадку между этажами показан на рис.6.

1- косоур (К-1) из ст.швеллера №14; 2- опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16; 3- стыковочный (приваренный к косоуру) ст.уголок 63х63х5 мм дл.100 мм; 4- анкерные болты с гайками.

Конструкции каждого вышележащего яруса каркаса следует монтировать только после надёжного закрепления элементов конструкций нижележащего яруса постоянными или временными креплениями.

Для закрепления жёсткости, после выверки конструкции, косоур и балку приваривают друг к другу сваркой по контуру стального уголка с болтами (рис.6 и рис.7).

В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставят косые шайбы. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы.

В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.

Резьбы анкерных болтов должны быть во время монтажа предохранены от повреждений и коррозии.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на нижнюю лестничную площадку для пролёта между этажами показан на рис. 7.

1- косоур (К-1) из ст.швеллера №14; 2- опорная балка (Б-1) из ст.швеллера №16; 3- стыковочный (приваренный к косоуру) ст. уголок 63х63х5 мм дл.100 мм; 4- анкерные болты с гайками.

Головки и гайки болтов, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб.

3.2. Материалы для ж/б лестницы по стальному каркасу.

Для установки такой лестницы Вам потребуется материал, указанный в спецификации ниже.

Таблица 1: Спецификация изделий и материалов на лестницу.

п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	2	3	4	5
Железобетонные изделия -
1	ГОСТ 8717.1-(…)	Ступень ЛС-11	16	Левые ступени
2		Ступень ЛСН-11	2	Левая ступень нижняя (фризовая)
3		Ступень ЛСВ-11	2	Левая ступень верхняя (фризовая)
4	Серия ИИ03-02 а.15-64	Плита плоская ПП 24-10	2	Плита для лестничной площадки
		Бетон марки М-100 (кл.В-7,5)	0,5 м³	Для бетонирования подушки и пазух в стенах под балки
Стальные изделия -
5	ГОСТ 8240-(…)	Косоур К-1 из ст.швеллера №14	4	Длина детали L=3400мм
6		Балка Б-1 из ст.швеллера №16	2	Длина детали L=2700мм
7	ГОСТ 8509-(…)	Ст.уголок 63х63х5	8	Длина детали L=100мм
8	ГОСТ 14637-(…)	Ст.лист 250х200х10 мм	4	Опорные пластины под балку
9	ИИ 03-03 а.71-64 (по типу)	Ограждение марша МОЛ-30	2	С деревянным поручнем

Надёжность, безопасность и красота – именно эти слова лучше всего характеризуют удобную лестницу. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов таких конструкций – от простых, из дерева, до самых .

Несмотря на широкий выбор готовых изделий, пользователи FORUMHOUSE предпочитают засучить рукава и взяться за изготовление нужных в быту вещей самостоятельно.

Мы уже рассказывали нашим читателя о том, для легкового автомобиля и .

На очереди - металлокаркасные лестницы.

Чтобы первая лестница с металлическим каркасом, сделанная своими руками, сразу вышла удачно, ее изготовление следует начать с тщательного планирования. Именно приверженность этому правилу позволила форумчанину с ником OneFrom стать владельцем превосходной лестницы на металлическом каркасе.

Обратимся к его опыту.

– У меня в доме идеальный проём: длина проёма – 5 метров, ширина - 1 м, высота – 3 м. При таких размерах сама собой напрашивается прямая – так называемая маршевая лестница.

Однако в ходе строительства, для экономии пространства, форумчанин принял решение развернуть лестницу на 180 градусов и отказаться от установки прямой конструкциии. Проём также пришлось переделать.

Металлический каркас для лестницы своими руками

Новые размеры проёма составили:

• длина – 3100 мм;
• ширина – 970 мм;
• высота от пола первого этажа до уровня пола второго этажа – 3000 мм.

После скрупулёзных расчётов выбор пал на два возможных типа конструкций:

1. Вариант с промежуточной площадкой на высоте 750 мм.

Подъём второго лестничного марша в 43.9 градуса, проступь – в 212.5 мм и высота ступени – 204.5 мм.

2. Вариант с четырьмя забежными ступенями.

Угол подъёма – 38.4 градуса, проступь – 236.5 мм и высота ступени – 187.5 мм.

С точки зрения безопасности вариант с промежуточной площадкой – предпочтительнее варианта с забежными ступенями, но его параметры хуже – из-за высокого угла подъёма.

OneFrom остановился на варианте ступенями. А т.к. лестница на металлокаркасе делалась форумчанином первый раз в жизни, то он решил разбить все этапы изготовления на несколько последовательных шагов.

1. Изготовить металлический каркас для лестницы

Многие начинающие мастера думают, что работать с деревом легче и проще, чем с металлом. Однако в качестве основы форумчанин выбрал сварной "скелет" лестницы из металла.

OneFrom:

– Опыта работы с деревом у меня мало, поэтому я выбрал металлокаркас для лестницы. Да и испортить железную заготовку, по моему мнению, сложнее, чем деревянную. Возиться с бетоном мне также не хотелось из-за громоздкости такой конструкции.

Металлический каркас для деревянной лестницы.

Параметры металлоконструкции форумчанин рассчитал в компьютерной программе, а прежде чем начать сварочные работы, изготовил небольшой макет лесенки из деревянных брусков.

Металлический каркас для лестницы дома

Макетирование позволило наглядно представить себе, как будут выглядеть все узлы и детали конструкции в масштабе 1х1.

На металлический каркас лестницы пошёл швеллер 80х40 мм и уголок в 35 мм. Материал ступеней – массив дерева толщиной в 40 мм.

Каркас для лестницы из металла.

2. Выбор материала и изготовление ступенек

Деревянные лестницы на металлокаркасе нередко делаются из сосны. Это самое доступное дерево. Однако такая древесина обладает существенным минусом – недостаточной прочностью и малой стойкостью к истиранию при длительной эксплуатации.